Le pH de votre eau, déterminera si celle-ci est acide, basique ou neutre. Un pH de 7 est dit neutre. Un pH inférieur à 7 est acide et un pH au-dessus de 7 est dit basique
|
|  Yüklə 298.5 Kb.
|
Le pH : le PHDéfinition du pH Le terme pH est l'abréviation de "potentiel hydrogène". Ce paramètre est utilisé pour évaluer l'acidité ou l'alcalinité d'une solution. Comme son nom l'indique, il est directement lié à la teneur en hydrogène du milieu, ou plus précisément à sa concentration en ions hydrogène H+, selon une formule mathématique assez rébarbative pour les non initiés. (Pour les autres, la valeur du pH correspond au cologarithme décimal de la concentration en ions H+). Plus cette concentration est importante, plus le pH est bas et plus l'eau est acide. A l'inverse, moins elle contient d'ions H+ plus le pH d'une eau est élevé donc plus elle est basique ou alcaline. Une molécule d'eau, de formule H2O, est en réalité composée d'un nombre égal d'ions H+ et d'ions hydroxyde OH-. Lorsqu'elle est totalement pure, telle qu'on peut l'obtenir par bidistillation, l'eau renferme ces deux ions en concentration équivalente. Elle est alors dite neutre, terme qui correspond à une valeur de 7 sur l'échelle du pH. Si les ions H+ dominent sur les ions OH- elle devient acide et son pH est inférieur à 7. Dans le cas contraire elle est basique et son pH est supérieur à 7. Les valeurs du pH varient entre 1 et 14. La valeur de 1 correspond à un milieu très acide, comme par exemple le vitriol pur, alors que la valeur de 14 représente un milieu très alcalin comme la soude caustique. Le calcul du pH faisant intervenir les logarithmes décimaux, toute modification d'une unité représente une multiplication ou une division par dix de l'acidité. Ainsi une eau de pH 6 est dix fois plus acide qu'à pH 7 et dix fois plus alcaline qu'à pH 5. Pour un écart de deux points le rapport est de 100 et pour trois points il est de 1000. Ce mode de variation permet de comprendre l'incidence que peut avoir un faible écart du pH, même s'il n'est que de quelques dixièmes. Le pH de l'eau de conduite L'eau possède le pouvoir de dissolution très important et se trouve de ce fait capable de s'associer très facilement avec d'autres molécules entrant à son contact, pour former ce que les chimistes appellent une solution aqueuse. Son équilibre chimique est alors modifié, tout comme sa teneur en ions H+ ou OH- et par conséquent son pH. En s'évaporant pour former les nuages, elle se débarrasse de tous les sels minéraux qu'elle renferme. Mais lorsqu'elle retombe en pluie et ruisselle sur les sols et les roches, elle se charge à nouveau et s'acidifie donc de manière plus ou moins importante selon les couches atmosphériques et les terrains qu'elle traverse. Au contact du gaz carbonique (CO2) contenu dans l'atmosphère, elle se charge par exemple en acide carbonique. C'est ce phénomène qui est à l'origine des pluies acides, au-dessus des sites où l'air est fortement chargé en CO2. A l'inverse elle devient alcaline au contact d'un terrain calcaire. Ses modifications ne s'arrêtent pas là puisque la pollution du sol due aux rejets agricoles et industriels modifie encore sa nature chimique. Avant d'arriver chez les particuliers elle subit toute une série de contrôles et de traitements et même si les sociétés de distribution ont l'obligation de fournir une eau neutre et propre à la consommation, la composition de celle qui jaillit des robinets est bien éloignée de la formule de base H2O. pH et titre alcalimétrique complet La présence dans une eau d'ions carbonates (CO32-) et hydrogénocarbonates (HCO3-), autrefois appelés bicarbonates, est caractérisée par son titre alcalimétrique complet ou TAC. Dans le langage courant ils caractérisent la teneur d'une eau en calcaire. Ces ions jouent un rôle sur le pH puisque les hydrogénocarbonates réagissent avec les ions H+ pour former de l'acide carbonique, qui se décompose ensuite en gaz carbonique et en eau. Cette réaction qui consomme les ions H+ a donc pour conséquence d'éviter une montée du pH de l'eau. On caractérise ce phénomène en disant que les hydrogénocarbonates ont un pouvoir tampon sur le pH, puisqu'ils l'empêchent de varier de façon trop importante. Le pH d'un aquarium au TAC élevé a de ce fait beaucoup moins de risques de se modifier brusquement. Par contre, le pH d'une eau au titre alcalimétrique complet très bas est plus instable et doit être contrôlé plus souvent. Mesurer le pH Le pH doit être mesuré de façon très régulière durant la phase de mise en route d'un aquarium, puis de façon plus espacée lorsque le milieu s'est stabilisé et qu'aucun problème n'est détecté. Les tests colorimétriques sont peu onéreux et donnent une bonne indication si leur mode d'emploi est respecté. Plus cher à l'achat mais également plus précis et permettant une lecture directe, les pH-mètres électroniques doivent toutefois être régulièrement nettoyés et étalonnés à l'aide de solutions témoins.
Le pH en aquarium Un aquarium n'est rien d'autre qu'un milieu aquatique reconstitué à une très petite échelle et à ce titre il ne déroge pas à la règle générale qui régit les phénomènes naturels. Ce biotope miniature est en permanence le siège d'interactions et de réactions chimiques et biochimiques, dont les conséquences sont d'autant plus visibles que le volume est réduit. Il est de ce fait très peu utile, voire dangereux, de mesurer le pH de son eau de conduite pour en déduire celui qui pourrait régner dans un bac rempli de cette même eau. Le pH d'un aquarium est le fruit d'un fragile équilibre qui fait intervenir de nombreux paramètres tels que la nature du décor et des équipements techniques ou encore l'identité et le nombre des espèces maintenues. Il dépend entre autres de la teneur en ions hydrogénocarbonates qui tend à le faire monter, et de celle du gaz carbonique dissous qui tend à le faire baisser. L'acidité du milieu dépend par exemple de la quantité de gaz carbonique présent. Ce composé est libéré par la respiration des plantes et des poissons, ou introduit volontairement pour favoriser la croissance des végétaux. Tout comme dans la nature, sa réaction avec l'eau produit de l'acide carbonique qui fait baisser le pH. En aquariophilie d'eau douce, le pH ne varie que sur une très faible portion de l'échelle globale, soit dans la très grande majorité des cas entre 6 et 8 ce qui correspond respectivement à un milieu légèrement acide et légèrement basique. C'est dans cette fourchette de valeurs que le milieu aquatique est propice à la vie, même si certaines espèces vivant dans des conditions beaucoup plus drastiques ont été découvertes voilà quelques années dans des grottes d'Europe Centrale.
Modifier le pH Les aquariophiles qui souhaitent héberger des poissons aux besoins trop éloignés des conditions qu'ils peuvent leur offrir sont alors contraints de modifier le pH de l'eau de leur aquarium. Les fabricants spécialisés en matériels aquariophiles proposent des produits permettant de modifier le pH d'un aquarium. Ils sont simples d'utilisation et sans danger, à condition de suivre les procédures et de renouveler l'opération à chaque changement d'eau. Plusieurs autres méthodes permettent également d'acidifier une eau au TAC point trop élevé. La première consiste à introduire de la tourbe dans l'aquarium, sous forme d'une racine de tourbière, d'extrait liquide versé directement dans l'eau ou en introduisant de la tourbe solide dans le compartiment de filtration. Les acides humiques ainsi libérés permettent de faire baisser le pH de quelques dixièmes. Ils vont également donner à l'eau une teinte ambrée caractéristique des biotopes de type amazonien, qui selon les cas peut aider à la reconstitution fidèle d'un milieu ou être considérée comme gênante. Une fumure au gaz carbonique produit les mêmes effets, à cause de l'acide carbonique libéré. L'efficacité de cette technique dépend cependant de nombreux paramètres comme la densité de plantes, la température, la surface d'échange entre l'eau et l'atmosphère ou encore l'intensité du brassage. Pour maîtriser totalement le procédé, il faut également prévoir dans ce cas l'acquisition d'une électrovanne régulant la diffusion du CO2 en fonction des besoins, déterminés par des relevés automatiques effectués par un pH-mètre. L'utilisation directe d'une solution d'acide phosphorique est envisageable, mais elle doit être réalisée avec beaucoup de précautions. Il convient alors d'utiliser un goutte-à-goutte et de contrôler le pH avec un pH-mètre électronique durant toute l'opération. Si le pH fort est dû à un TAC élevé, il est possible d'adoucir l'eau en la coupant avec de l'eau osmosée (lien hypertexte vers l'article sur l'osmose inverse), jusqu'à obtention de la valeur voulue. Pour augmenter le pH, il faut à l'opposé relever la valeur du TAC. La méthode la plus simple dans ce cas consiste à introduire dans le bac des pierres calcaires. LES TESTS Les tests sont des indicateurs de la qualité de votre eau. Votre eau peut sembler saine lorsque vous la regarder, mais elle peut cacher bien des secrets. Les gens croient souvent qu'une eau claire est signe de santé pour un aquarium. Pourtant, seul un test d'eau peut vous dire si l'équilibre de votre aquarium est danger. Lorsque vous démarrer un nouvel aquarium, il est très sensible aux changements puisqu'il n'est pas établit. L'eau ''travaille'' et peut devenir dangereuse pour vos poissons. La nouvelle eau que vous introduisez dans l'aquarium est rarement exempte de produits toxiques pour les poissons et n'est pas toujours adaptée à leurs besoins spécifiques. Voici quelques tests importants à effectuer... LE PH DE L'EAU Le pH, qui signifie "Potentiel en Ions Hydrogène", est l'unité de mesure de l'acidité de l'eau. L'échelle est graduée de 0 à 14. La vie aquatique se situe entre 5 et 9. La valeur moyenne du pH est de 7: On dit alors que l'eau est NEUTRE (chimie). Plus le pH sera faible (inférieur à 7), plus l'eau sera considérée comme ACIDE. Plus le pH sera élevé (supérieur à 7), plus l'eau sera considérée comme ALCALINE ou BASIQUE. Une eau au pH 5,5 est 10 fois plus acide qu'une eau au pH 6,5. Donc attention pour les poissons ce n'est pas transparent! Le changement de pH est très stressant pour les poissons (ne pas changer plus de 0,3 par jour). Si vous souhaitez posséder des poissons de biotopes différents (pas trop), il vous faudra composer. Entre 6.5 et 7.5 vous couvrez un bon nombre de poissons. Si vous souhaitez posséder des poissons issus de biotopes opposés, il vous faudra plusieurs bacs. Il existe des produits commercialisés sous forme de kits qui permettent de mesurer facilement ce pH. Ces tests sont fortement conseillés. Le jour, les plantes produisent de l’oxygène et consomment du gaz carbonique: Le pH augmente légèrement. La nuit, plantes et poissons respirent, consomment de l’oxygène et produisent du gaz carbonique: Le pH diminue. Il faut donc toujours contrôler le pH de l'eau à la même heure, de manière à pouvoir suivre son évolution. LA DURETÉ DE L'EAU Le pH est sensible à la dureté de l'eau; plus l'eau est dure, plus il est difficile de maintenir un pH neutre ou acide. En effet, lorsque quelqu'un essaie d'abaisser le pH dans son aquarium et qu'il ne cesse de retourner au point de départ, il n'est pas rare que son eau soit trop dure; en adoucissant son eau, on finit par réussir à abaisser son pH. La dureté est la teneur d'une eau en calcaire, ou plus précisément en carbonate et bicarbonates. Une eau peut donc être douce ou dure (calcaire). Une eau dure déposera sur vos verres un dépôt blanchâtre. Dans une eau dure, une majorité de plantes a du mal à pousser. La dureté de l'eau se mesure en T.A.C (ou dureté carbonaté) et en T.H ou D.H. (ou dureté totale): Le T.A.C. c'est la dureté carbonatée qui mesure les carbonates qui ont pour rôle de limiter les variations de pH. En eau douce, le T.A.C. doit être supérieur à 5, faute de quoi le pH coure de gros risques d'instabilité. Le TH ou DH c'est la dureté totale qui mesure la concentration en sels minéraux dissous dans l'eau: Concentration en sels de calcium et de magnésium, entre autres. Le degré français correspond à 10 mg/litre de bicarbonate de calcium soit 4 mg par litre de Calcium. On peut classer la dureté en: EAU Dureté totale en degrés TH Eau très douce 0 à 5° TH Eau douce
Eau moyennement dure 11 à 15° TH Eau dure
16 à 22° TH Eau très dure 23 à 45° TH
L'AZOTE
On trouve : de l'ammoniac, très toxique. des nitrites, 10 fois plus toxique. des nitrates, peu toxique sauf en grande quantité Le CYCLE DE L'AZOTE (aussi appelé cycle biologique) permet de transformer des déchets en matières assimilables par les plantes: On donne de la nourriture aux poissons. les poissons mangent et rejettent les déchets, sous forme d'ammoniac. L'ammoniac est transformé en nitrites par des bactéries nitrifiantes comme la Nitrosomonias. Les Nitrites sont transformés en Nitrates par des bactéries nitrifiantes comme la Nitrobacter. Les Nitrates sont (en petite partie) absorbés par les plantes. Les plantes, qui elles aussi crées de l'ammoniac avec les feuilles mortes,... Ce cycle est accéléré par l'oxygène. Il est donc important : d'éviter la surpopulation. de ne pas suralimenter les poissons. de planter suffisamment de plantes. de bien oxygéner l'eau (les plantes y contribueront). de faire des changements d'eau régulièrement de tester régulièrement son eau.
TEST D'AMMONIAQUE L'ammoniaque (NH3) ou l'ammonium (NH4+) qui se trouve dans les aquarium provient de la décomposition des déchets (excès de nourriture, excréments de poisson, feuilles mortes,...). L'ammoniaque empêche le sang des poissons d'absorber l'oxygène. Les poissons deviennent stressés, et sensibles à tous les germes de maladie. C'est une cause importante de mortalité chez les poissons d'aquarium. Plus son taux est élevé, plus le risque est grand: La concentration normale est de 0.005 à 0.05 mg par litre (certains considèrent que 0.01 est un maximum). De 0,2 à 2 mg/litre, les poissons commencent à stresser. Il faut agir: Retirer les excès de nourriture. Augmenter l'aération. Faire un changement d'eau. Au delà de 2, c'est l'escalade: infections bactériennes, mortalités. Le taux d'ammoniaque peut aller jusqu'à 7. Il est nécessaire alors de retirer les poissons, jusqu'au rétablissement de la situation. Dans les filtres biologiques, des bactéries épuratrices nitrifiantes (Nitrosomonas), décomposent l'ammoniaque en Nitrites, qui seront elles décomposées en Nitrates par d'autres bactéries la Nitrobacter. Le manque d'oxygénation accroît le taux d'ammoniaque, de même que l'alcalinité de l'eau. TEST DE NITRITES
Les nitrites sont très toxiques. Elles doivent être pratiquement inexistantes dans un aquarium biologiquement équilibré. Il existe des kits, vendus dans le commerce, qui permettent de contrôler la concentration en nitrites. La concentration normale est de 0.001 à 0.1 mg/litre. A partir de 0,25mg/litre de nitrite, la santé des poissons est en danger, la nitrite affectant les globules rouges du sang. Surpeuplement et excès de nourriture sont bien souvent à l’origine des montées de nitrites. Dans ce cas, il faut réagir rapidement en renouvelant la moitié de l’eau de l’aquarium et en l'aérant fortement. Évitez les écarts de température. Dans les filtres biologiques, une bactérie nitrifiante, la Nitrosomonias, décompose l'ammoniaque en Nitrite, qui sera elle décomposée en Nitrate par une autre bactérie la Nitrobacter. TEST DE NITRATES Les nitrates (NO3) sont le résultat final de la décomposition des matières organiques et fécales. Les nitrates sont utilisés comme engrais pour les végétaux. Ils sont beaucoup moins toxiques en aquariophilie d'eau douce que les nitrites, mais cette toxicité est très variable selon les espèces. Les très fortes teneurs en nitrates provoquent un stress, d'où un affaiblissement du système immunitaire, donc une tendance aux maladies (entre 50 et 300 mg/litres selon les espèces). Les nitrates favorisent le développement d’algues indésirables. Il existe des kits, vendus dans le commerce, qui permettent de contrôler la concentration en nitrates. Il faut maintenir une concentration en nitrates inférieure à 50mg/litres. Attention: pour la reproduction la concentration en nitrate doit être beaucoup plus basse. Renouveler régulièrement l’eau de l’aquarium. Couper et retirer les feuilles mortes, jaunes ou couvertes d’algues. Ajouter des plantes. Si malgré cela vous conservez un taux de nitrate trop important, recherchez-en la cause. Vous pouvez, enfin, placer dans votre filtre une substance qui absorbera en quelques heures ce surplus de nitrate. Acara bleu Nom Scientifique : Aequidens pulcher Nom Commun : Acara bleu Famille : Cichlidae
Taille : Environ 15 cm Température de l'eau : 21 à 26° C Description : Le corps est haut, de forme ovale et étroit. La ligne supérieure de la tête est légèrement concave entre les yeux et la bouche. La nageoire dorsale s'étend environ sur les ¾ du dos jusqu'à la caudale. Les rayons prolongés de la dorsale et de l'anale peuvent entourer la caudale. Le bord arrière de la caudale est arrondi. La couleur du dos est gris-brun ou olivâtre. Les flancs sont bleu argenté et le ventre est plus clair. Sur les flancs ont observe sept à huit bandes transversales peu marquées. Les nageoires dorsale et anale sont bleues ou vertes avec le bord supérieur de la dorsale rouge. Enfin, toutes les nageoires sont constellées de taches bleu-ciel. La couleur s'intensifie au moment de la reproduction. Le dimorphisme est difficile à identifier. Seules les nageoires du mâle sont plus longues. Comportement : Cette espèce est relativement batailleuse; elle cohabite difficilement avec des spécimens ou des espèces plus petits. Même les membres d'un couple se battent souvent. Ils se poursuivent et se saisissent à l'aide de leurs épaisses lèvres. Cependant, maintenu dans un bac spacieux, il s'accomode plus ou moins de la présence d'autres cichlidés. L'Acara bleu ne détruit pas ou peu les plantes et son passe temps n'est pas le travail de terrassement aussi, une végétation pas trop dense composée de plantes résistantes, peut être plantée sur les côtés de l'aquarium. Reproduction : Pendant et après la danse nuptiale qui précède la reproduction, les mâles et les femelles se livrent à des combats rituels en s'accrochant par la bouche. Ensuite, la femelle se charge de nettoyer le lieu de ponte (c'est un pondeur sur substrat découvert) qui peut être un galet ou en général une pierre plate. Les oeufs sont déposés en lignes distinctes. Si la quantité des oeufs est limitée, ces lignes ont une vague ressemblance avec les rayons d'une étoile. Dans le cas contraire, toute la surface disponible est recouverte. Les oeufs dont le nombre peut atteindre plusieurs centaines sont très attentivement surveillés et soignés par les parents jusqu'à leur éclosion qui se produit après deux à cinq jours. Un couple en harmonie, peut pondre plusieurs fois dans l'année; l'espèce est mature à partir d'une taille de 7 cm. Nourriture : Espèce qui accepte toutes sortes de nourritures vivantes; les aliments secs ou lyophilisés sont aussi acceptés. Exigences : L'Acara bleu demande une eau pas trop dure et peu acide (pH entre 6.5 et 7.2). Un empilement de roches et de racines compose le décor créant ainsi des cachettes. Particularité : Les excréments de cette espèce troublent fortement l'eau. Elle est très sensible à la mauvaise qualité de l'eau c'est pourquoi il faut doter l'aquarium de filtres efficaces et les contrôler souvent. Un fréquent changement d'eau, une à deux fois par semaine suivant la population est conseillé. Dans une eau vieille, l'Acara est très sensible aux maladies. Black molly Nom Scientifique : Poecilia latipinna Synonyme : Mollienesia latipinna Nom Commun : Black molly Famille : Poeciliidae Origine : Mexique Taille : Les femelles peuvent atteindre 12 cm, les mâles environ 8 à 10 cm maximum. Température de l'eau : 22 à 28° C Description : Le corps allongé et trapu est de couleur noir- velouté portant parfois une fine bande orangée ou blanche sur la nageoire dorsale. La tête légèrement aplatie se termine par une bouche dirigée vers le haut. Les nageoires dorsale et caudale sont larges. Le Poecilia latipinna a souvent été confondu avec le Poecilia sphenops. La différence se remarque à la nagoire dorsale nettement moins développée chez ce dernier. Dimorphisme : Nageoire dorsale plus développée et présence d'un gonopode. Comportement : Vivant en petit groupe, le Black-molly est toujours très actif et apprécie les espaces libres pour ses évolutions. Peu territoriaux, les mâles se livrent parfois bataille pour la possession d'une femelle. Ces rixes sont sans aucune gravité. Il convient pour tout aquarium communautaire. Reproduction : Espèce vivipare, les femelles gravides doivent être mises dans un bac de ponte, richement fourni en plantes à feuillage fin afin d'assurer des cachettes aux alevins. Après une gestation d'environ 8 à 10 semaines, la mère met au monde entre 20 et 60 alevins. Ceux-ci ont alors une taille proche des 10 à 12 mm. Dans un aquarium d'ensemble, les alevins sont systématiquement dévorés par les parents et autres occupants si les refuges ne sont pas assez nombreux. Nourriture : Omnivore, sa principale nourriture est d'origine végétale. Les épinards cuits, la salade, les algues ... etc sont indispensables. Exigences : Poisson convenant pour tout aquarium communautaire, il demande une végétation dense, un bon éclairage et de la place pour ses incessants déplacements. La présence de trop d'invidus dans un bac de taille moyenne est préjudiciable pour leur robustesse. Quelle que soit la forme ou variété le latipinna demande un apport de sel dans son eau. Assez exigeant quant à la qualité de celle-ci, le pH sera de 7.0 à 7.5; la dureté d'environ 18 à 20° dGH et la température de 25° C. |